Quelques conseils à ne jamais oublier :
      Dans un premier temps, les solutions proposées vous guideront pour des réparations minimes, et pouvant être effectuées par vos soins. Mais avant toute chose, la peinture est un métier, cela ne s’improvise pas. C’est malheureusement un métier qui fut méconnu avant d’être galvaudé.

      Rappelez-vous aussi et toujours qu’il est plus facile de rater une application que de la réussir. Le résultat final ne dépend pas de l’épaisseur de la couche déposée, mais de la préparation.
La peinture ne cache pas les défauts, mais les accentue.
      Aucune opération de préparation ne peut-être court-circuitée, même si elle vous parait être une perte de temps. La peinture ne pardonne pas l’approximation.

      Le séquençage des ponçages successifs est nécessaire, si vous sautez une étape, vous aurez des soucis au final.
      Une peinture n’est réussie que lorsqu’elle est sèche, attention au marouflage.
      Le choix de la teinte à appliquer en cas de réparation « bord à bord » est délicat, et lors du choix de la teinte sur des échantillons, plusieurs avis valent mieux qu’un…
      Enfin, les produits utilisés sont du genre nocif, protection des mains, yeux et des voix respiratoires obligatoires. Et ceux qui sont allergiques aux solvants ou aux métaux lourds peuvent directement passer par la case « précédente ».

      La peinture d’un objet roulant (moto, voiture, camion, etc…) est soumise à des contraintes thermiques, mécaniques, et exposée à des agressions chimiques diverses. Outre son caractère décoratif, elle assure un rôle de protection de son support. Pour toutes ces raisons, il est important de maintenir l’état optimum de ce revêtement, souvent négligé. Le lavage fréquent des films de peinture est recommandé, toutefois, n’utilisez pas n’importe quel savon ou éponge…
      Lorsque ce film est lésé, le rôle protecteur est amoindri. Je vous propose donc par le biais de cette première fiche de vous guider pour que la peinture de votre belle souffre le moins possible des petits tracas de la vie quotidienne. Les agressions subies vont déterminer la technique à suivre pour les éliminer. Différents degrés de rayures sont possibles. Voyons les de plus près :

- Les micro rayures : elles sont visibles lorsque le film de peinture est propre et exposé à la lumière, artificielle ou naturelle. Dues à l’emploi de produits inadaptés (savon ou éponge) Un polish de bonne qualité suffit généralement à les atténuer, et une cire de finition protègera un peu plus durablement votre peinture.

- Les rayures : Provoquées par un corps plus dur que le film de peinture (genre boucle de ceinturon, rivets de jean, clés de contact) il va falloir atténuer cette lésion avant de repolir la surface concernée.

- Les tranchées : profondes jusqu’au support, il n’y a pas d’autres solutions que de tout défoncer, mastiquer et repeindre la pièce. Généralement un corps solide métallique (tournevis en bricolant, chute d’un objet, ou malveillance)

- Les impacts de gravillons, plus ou moins importants et forts, certains provoquant des micros bosses. Dans ce cas précis, il n’y aura pas d’autres solutions que de repeindre totalement la pièce atteinte.

- Les pièces en plastique fissurées. Usure du temps, vibrations de la machine, choc ayant microfissuré la pièce. Généralement, les plastique d’origine sont de nature ABS ou PVC thermoformé, il est donc possible, la plupart du temps, de les réparer en les ressoudant. Les pièces rapportées en résine fibrée (sabots, passage de roues etc…) sont réparables, mais avec un kit de résine polyester ou époxy. Les EPDM ou PP.EPDM (genre protecteur de mains sur moto-cross, Garde-boue arrière sur BMW, bavettes et support de plaques d’immatriculation sur les japonaises) sont des plastiques gras de quatrième ou cinquième génération (4 ou 5 fois recyclés), pratiquement impossible à réparer et repeindre.

- Les pièces en tôle enfoncées : Débosselage obligatoire. Sur les motos modernes, la tôle d’acier tend à se raréfier, le plastique remplace à peu près toutes les pièces de carrosserie de la moto. Mais un réservoir coûte cher, et une gamelle est à la portée de tout le monde. Donc, nous aurons aussi une petite initiation au redressage d’un réservoir. Si toutefois vous ne le sentez pas, voyez donc avec un tôlier-carrossier, qui lui dispose du matériel ad hoc. Il faut savoir que les réservoirs sont maintenant traités à l’usine pour ne plus rouiller à l’intérieur. Mais si on le répare grâce à un Inverter ou débosseleur à inertie, il faudra sans doute reboucher des micro-trous à la soudure autogène ou électrique et que le revêtement interne souffrira de cette intervention. Et le nettoyage du réservoir devra être très soigneux, certains systèmes d’injection supportent très mal les particules de vernis ou écailles de métal découlant d’une telle intervention. Les photos jointes aux textes vous guideront sûrement, mais lisez aussi car cela pourra vous aidez à ne pas commettre l’erreur qui va bien !